Чтобы разобраться в том, что такое кларет (claret), не обойтись без уточнений. Первоначально это название объединяло семейство сухих французских вин Бордо, легких и полупрозрачных, цвет которых был скорее розовым, чем красным.
Со временем смысл понятия, так же как и география изготовления напитка, значительно расширились.
Сегодня кларет — это, скорее, стиль, так часто называют любое красное столовое вино небольшой крепости, технология изготовления которого максимально приближена к бордосской.
Изначальную суть термина сохранили только французы, которые гордятся этим вином, считая его одним из главных символов Франции.
Содержание статьи
История кларета
Брак венценосных особ — короля Англии Генриха II и королевы Франции Алиеноры Аквитанской, заключенный в 1154 году, повлек за собой пересмотр границ двух государств Старой Европы.
Французская провинция Бордо попала тогда под юрисдикцию Англии, и в Туманный Альбион полилась река бордосского вина кларет. Английские дворяне быстро привыкли к легкому и вкусному вину, пили его в будни за обедом и по торжественным случаям.
В Европе название «кларет» постепенно распространилось на все столовые вина из Бордо, а затем так стали называть красные французские вина и в странах Нового Света.
К XVIII веку потребление вина в Британии сократилось, но чуть позже стал быстро расти экспорт в США и Латинскую Америку. Сегодня виноделы некоторых южноамериканских стран, Австралии, США и Китая сами производят кларет.
Кларет и его изготовление
Классический кларет — это легкое, розовое или светлое красное вино из Бордо, аппелласьон Bordeaux Clairet. Крепость напитка 10—13 %об., выдержка 1—2 года или без выдержки. Кларет делают из винограда каберне совиньон, мальбек, каберне фран и мерло. Последний из перечисленных — основа, со временем придающая вину оригинальный аромат сырой кожи и трюфелей.
Технология производства кларета основана на короткой (3—4 дня) мацерации сусла с брожением внутри цельных ягод, поэтому вино получается розовым или ненасыщенно красным, слаботанинным. От расположения виноградника зависит цвет вина, который может варьироваться от светло-розового до красного, уровень кислотности, нюансы аромата и оттенки вкуса напитка.
Классический кларет не выдерживали. Такая традиция сложилась с тех времен, когда только что отбродившее вино разливали в бочки, грузили в корабельные трюмы и отправляли в Англию. Через неделю-другую алкоголь уже разливали в бокалы — он просто не успевал состариться.
Красное бордо, которое часто называют кларетом, выдерживают от 1 до 2 лет в барриках — дубовых бочках объемом 225 л. Древесина бочки обожжена средне или сильно. Дуб придает напитку вкусовые оттенки ванили и жареного хлеба. Влияние выдержки на вкус во многом зависит от сорта винограда: например, каберне совиньон намного лучше, чем мерло, впитывает аромат дубовой бочки.
Застоявшийся кларет портится, поэтому пить его лучше молодым. Молодое вино содержит яркий, необычайно вкусный и свежий букет ассорти из красных ягод, цветов и даже табака. В нем можно почувствовать ароматные нотки клубники, малины, ежевики, клюквы, смородины и сливы. Едва уловимые тона розы и пиона облагораживают ягодный букет, делая его очень свежим.
Самые известные винодельческие компании, производящие кларет:
- Baron de Lanezac
- Cave de Quinsac
- Chateau Guichot
- Chateau Lauduc
- Chateau de Parenchere
- Chateau Penin
- Chateau Vignol
- Clos Dubreuil
Как и с чем пьют кларет
Пить кларет лучше из «бордо» — вместительного винного бокала на короткой ножке. Вино обладает богатой палитрой вкуса, подавать его принято охлажденным до 8—12 °C. Некоторые сомелье рекомендуют чуть более высокую температуру claret — около 14 °C, считая, что в этом случае букет раскрывается полнее.
Закусывать claret можно холодным постным мясом и птицей, приготовленной на гриле. Салаты предпочтительны легкие, без майонеза. Хорошо подходят морепродукты. Гурманы утверждают, что особенно удачно сочетание с вином оригинальных блюд восточной, тайской или индийской кухни.
Кларет — вино, являющееся главным компонентом ряда известных миксов, рецептура которых известна с XIX века. Его используют при изготовлении, например, таких коктейлей:
- кларет-коблер — с ликером, соками, свежими измельченными ягодами и фруктами;
- кларет-пунш — с ликерами, бренди, хересом, сахаром и пряностями.
Под названием «кларет» рецептура допускает использование любого красного вина бордо.
Как отличить подделку
Известные сорта алкоголя часто подделывают — не избежал этого и кларет. Суррогаты можно отличить по ряду признаков.
- Наличие осадка. Настоящее вино не имеет осадка и взвеси.
- Цветовой оттенок. Оригинальный claret на ярком свету ровного и насыщенного цвета, не имеет разводов.
- На этикетке указано наименование изготовителя и его адрес.
- Вкус и аромат настоящего claret естественный, насыщенный, без посторонних запахов и спиртового привкуса.
- Большая часть кларета производится в Бордо, поэтому стоимость его не может быть низкой.
География виноделия стремительно расширяется. Еще недавно значительная часть лучших в мире вин производили в нескольких европейских странах. Сегодня на рынке успешно продаются напитки из США, Австралии, ЮАР и стран Латинской Америки.
И все же мировыми лидерами виноделия по-прежнему остаются французы и итальянцы. Французские вина — результат безупречной и выверенной технологии производства и традиций, веками оберегаемых местными производителями.
Бордосский кларет — одно из самых ярких свидетельств высочайшего мастерства виноделов Франции.
Источник: https://winestyle.ru/articles/wine/vino-claret.html
Винные термины: “кларет”
Тем, кто интересуется вином, иногда попадается винный термин “кларет” (“claret”). Старомодные английские виноторговцы до сих пор используют слово “кларет” для описания красных вин Бордо. Что обозначает этот термин и откуда он пошел?
В свое время Бордо был заселен римлянами, но в их планы совсем не входила разбивка виноградников на местных холмах, однако они успели посадить некоторое количество лоз в районах Blaye, Bourg и Saint-Emilion на правом берегу Жиронды.
Интерес к местным пейзажам определялся тем, что река Жиронда при впадении в Атлантический океан создала здесь прекрасную и естественную гавань, одну из крупнейших в Западной Европе. Это было отличное место для развития торговли, но с падением Римской империи торговля ушла из Бордо.
С ранее посаженных виноградников здесь производились красные вина, которые в основном потреблялись местным населением или им торговали с ближайшими провинциями Франции. Но в 12-ом веке произошли значительные перемены.
В 1152 году состоялся династический брак между будущим английским королем Генри Плантагенетом (Henry Plantagenet) и Элеонорой Аквитанской (Eleanor of Aquitaine).
Неординарная, умная, хорошо образованная и красивая женщина Элеанора также была одним из наиболее крупных землевладельцев в тогдашней Европе. Ее герцогство Aквитания, которое она унаследовала в возрасте 15 лет в 1137 году, протянулось от Пиренеев и до долины Луары, покрывая центральную, западную и юго-западную части Франции.
Получив такое приданное французские владения Генри стали больше,чем у его главного соперника французского короля Людовика VII. Под его владение перешли города-порты Ла Рошель (La Rochelle) и Бордо. И если Ла Рошель оставалась верной Франции, то Бордо поклялось в вечной лояльности английской короне. Тогда же формируются глубокие, особые отношения между Бордо и Англией.
И в центре этих отношений лежало вино.
Королевская пара венчалась в Вестминстерском аббатстве и вино, подававшееся на свадьбе, было произведено с виноградников, расположенных на землях невесты в Бордо.
Записи в бухгалтерских книгах свидетельствуют, что это вино было поставлено из Сhateau Lamothe-Cantenac, которое сегодня называется Château d’Issan и находится в апеллясьоне Margaux, входя в третью группу Классификации бордоских вин 1855 года.
Генри и Элеонора на изображении 14-го века
Данная женитьба представляла собой смесь династических интересов и любовных устремлений. В 1152 году Eleanor уже исполнилось 30 лет, что по тем временам было много, и она была на 11 лет старше, чем ее 19-летний муж Генри Плантагенет.
Для Элеоноры это был уже второй брак. В 1137 году она вышла замуж за набожного французского короля Людовика VII. В браке рожала только дочерей, которые по законам Франции не могли наследовать престол. Из-за этого супруги становились все более отчужденными.
В конце концов их брак был анулирован в 1152 году на основании наличия кровного родства (они были двоюродными братом и сестрой).
Элеанора после этого быстро вышла замуж за Генри Плантагенета, тогдашнего герцога Нормандии, графа Анжу, и между прочим, приходившемся ей троюродным племянником.
Достаточно редкий случай в подобных браках, но в основе его был не только расчет, но и любовь. Хотя определенная корысть со стороны Генри конечно была, поскольку Элеонора наследовала значительные земельные владения.
Этот брак в последствии стал довольно буйным и скандальным и с 1173 по 1189 годы Генри держал свою жену взаперти в различных замках по всей Англии. В этом браке родилось три дочери, а главное, пять сыновей, наследников престола. После смерти Генри престол занял один из их сыновей, знаменитый Ричард I, Львинное Сердце.
Элеонора дожила до преклонных лет (81 год), пережив своего молодого мужа на 15 лет. Согласно ее желанию она была похоронена рядом с мужем в аббатстве Fontevraud в Анжу в долине Луары.
Это была родина Генри. Пара до наших дней так и лежит рядом в церкви аббатства.
Надгробные скульптуры Eleanor и Henry, расположенные а аббатстве Fontevraud, недалеко от города Chinon (Шинон) в долине Луары.
И после смерти Генри и Элеоноры большая часть Аквитании и весь район Бордо со своими виноградниками еще долго оставались в руках англичан. Вино, производимое здесь, оставалось основным продуктом английской винной торговли следующие три столетия. В год экспортировалось до 70 тыс тонн вина.
Большая часть из этого количества потреблялось английской аристократией и королевским двором. Так в 1307 году King Edward II заказал на свою свадьбу вина, эквивалентного сегодняшним 1,152,000 бутылкам. К примеру, население Лондона тогда составляло чуть менее 80 тыс жителей.
Даже если предположить, что на свадьбе гулял весь город, включая и младенцев, то на каждого должно было приходиться по 14 бутылок вина.
Объемы экспорта вина из Бордо в Англию в XIV веке были настолько внушительными, что их не могли побить вплоть до 1920-х годов, а ведь число подданых ее Королевского величества за это время выросло на порядки.
Поставляемые из Бордо напитки были разного качества и окраски. Как правило они были светло-красными. Происходило это из-за того, что большинство красных вин тогда получалось в результате короткой ферментации, не более одного-двух дней, а порой всего одну ночь.
Короткий период контакта отжатого виноградного сока с кожурой означал, что окраска вина была слабой и чем-то походила на сегодняшние розовые вина или Божоле Нуво. Эти вина в средневековой Франции стали называть «clairet» от латинского слова, означающее «clear» (светлый).
Так пытались обозначить вина, которые производились на побережье и которые нельзя было однозначно отнести ни к красным, ни к белым.
Это название стали применять и как способ отличать эти вина от более тёмных красных вин, изготавливавшихся на французских возвышенностях внутри страны и в Испании.
А в Англии эти вина называли vinum clarum, vin clar или просто clairet. Вот из последнего термина и родилось в Британии слово «claret», потеряв при этом букву «i», которым стали описываться все слабоокрашенные вина, поставляемые из Бордо.
Делалось это вино из предшественников нынешних сортов каберне совиньон и мерло. Но уже во времена Шекспира значение слова «кларет» начало сдвигаться ближе к красным границам цветового винного спектра и осталось там и по сей день.
Хотя надо подчеркнуть, что в самой Франции термин «claret» никогда не являлся официальным.
Cосуд для вина 17-го века
В 14-м веке бордоские виноторговцы, среди которых было достаточно много британцев, поставляли на острова в год вина в бочках, эквивалентно 100 млн бутылок. Под две сотни судов, порой и более, приплывали в Бордо каждую осень, чтобы загрузится бордоским кларетом и отвести все это в английские и шотландские порты.
Некоторые подсчитали что из Бордо в Британию отсылалось столько вина, что в пересчете на всех мужщин, женщин и детей приходилось по 6 бутылок на каждого в год. Виноторговцы требовали чтобы вино было свежим и новым. Большая часть вин отправлялась через 6-8 недель после урожая.
Вино нового урожая должно было прибыть в Англию не позднее Рождества.
Со второй половины XVII века в Бордо появился новый тип вин более высокого качества и более сочной окраски, которые начали производить в районе Грава и в Медоке.
Они происходили из отдельных лучших хозяйств, которые уделяли больше внимания селекции винограда, внедрению улучшенных методов винификации и использованию новых дубовых бочек.
Эти вина стали называть New French Clarets (новые французские клареты). Наиболее известными были вина хозяйств О-Брион, Лафит, Латур и Марго.
Столь крупные владения Британии на французской земле не могли существовать вечно. Франция желала вернуть Аквитанию назад в свое управление. Англия не желала ее терять. В результате в 1337 году началась 100-летняя война.
Она закончилась в 1453-м, когда с английской стороны Sir John Talbot и его войска были разбиты в сражении при Castillon. Говорят, что английский сэр проиграл это сражение потому, что слишкм много выпил на обед в день решающего сражения.
(Кстати, в Бордо есть Chateau Talbot, которое когда-то принадлежало этому самому Джону Тальбо, бывшему губернатором Аквитании в 15-ом веке).
Но вкус англичан к французскому красному вину из Бордо уже был привит и остается таким и до сегодняшних дней. Кларет и Британия тесно переплетались на протяжении многих столетий. “Что еще мы должны были пить с жареной говядиной?”, – задавались вопросом британцы. Начиная с 13-го века кларет был основным красным вином для тех кто мог позволить его себе.
Его поставщики имели значительные привелегии по сравнению с другими виноторговцами. Продавцы кларета приносили огромные доходы. Доставка вина из Бордо в Британию на протяжении 13-го и 14-го веков были самыми большими торговыми поставками в мире того времени.
Термин “кларет” остался даже после окончания Столетней войны, когда Англия была отрезана от источника недорогих бордоских вин.
В тоже время британским и другим иностранным виноторговцам было запрещено проводить свои торговые операции в границах города Бордо. Они переместились на заболоченные участки за чертой города чуть ниже по течении реки Гаронны и здесь основали Quai des Chartrons.
Эти же виноторговцы-негоцианты сыграли ключевую роль в продвижении наиболее важных технологических достижений 18-го века, большинство из которых используется и сейчас.
Например, использование серы как дизинфиканта, перемешевание вина в емкости за счет его налива сверху, осветление вина с использованием белков яиц, использование бочек-барриков для выдержки лучших вин.
Уже в 18-м веке практически весь мир называл местные вина просто как “Бордо”, а в Англии по-прежнему был в ходу термин “кларет”. Надо сразу заметить, что это термин не защищен никакими договорами или торговыми марками в отличии от слова “Бордо”.
Термин «claret» иногда сегодня можно встретить на этикетках отдельных бутылок, но он не имеет законодательного определения.
Это один из многочисленных примеров в мире вина, когда надписи на винных этикетках являются плодом фантазии их производителей, не несут с собой какого-либо значимого смысла и не определяют качества вина в бутылке, а больше предназначены для привлечения покупателей любыми методами.
Источник: http://www.mikbab.com/wordpress/?p=526
Культура пития вина: мнение медицинского эксперта
В наш бурный, полный различных эмоций и событий век от человека требуется не только способность концентрироваться, справляясь с потоком информации, но и умение правильно расслабляться, не теряя интереса и качества жизни и здоровья.
Не будучи аскетами, мы поговорим с врачебной точки зрения о таком немаловажном элементе отдыха или праздника как вино.
Как сказал великий оптимист и философ Омар Хайям: «Уменье пить не всем дано, Уменье пить – искусство, Тот не умен, кто пьет вино Без мысли и без чувства».
Просто пить — это одно, пить с удовольствием и наслаждением процессом — совсем другое.
Букет вина — это загадка, для разгадки которой нужно задействовать все органы чувств – зрение, чтобы оценить оттенок, обоняние, чтобы осязать тонкость аромата, вкус для оценки винного букета, слух, дабы услышать звон бокалов за здоровье, кожа, способная почувствовать холод бокала и теплоту человеческой руки рядом. А разве употребление вина не требует интеллекта, чтобы осознать и оценить качество вина, атмосферы общения, безопасной дозы и состояния здоровья для всего этого?!
История возникновения
Никакой другой напиток в мире не вызывает столько споров и дискуссий. Ни о каком другом напитке не создано столько удивительных легенд и не сложено такого количества талантливых стихов. Очевидно, что уже 8-10 тысяч лет назад люди знали культурный виноград Vitis Vinifera, ели его плоды и пили его сок. Давайте прикоснемся к тайнам древности!
Особенно известна греческая легенда: античные сказители уверяют, что наказывать или поощрять за открытие вина следовало бы пастуха Эстафилоса. Однажды случайно забытый на солнце виноградный сок перебродил, и люди узнали, что получившийся хмельной напиток веселит не хуже похода в древнегреческий театр, а исцеляет почти как Гиппократ.
Римляне, финикийцы и древние германцы приписывали честь создания вина своим богам, Сатурну, в частности. Очень изыскана персидская легенда. Однажды подкисший напиток царь велел убрать подальше в подвал.
Любимая наложница царя, страдая от мучительной головной боли, решила умереть, выпив весь перебродивший «яд», однако всего лишь проспала несколько суток и проснулась полностью здоровой.
Исследователи находят все новые аргументы о легендарной пользе вина, которое содержит танины, убивающие бактерии не хуже антибиотиков, вещества, расщепляющие жир и предотвращающие накопление его в печени, антиоксидант ресвератрол из кожицы и косточек винограда, оберегающий сосуды от «плохого» холестерина и защищающий от рака. В кишечнике полифенолы вина помогают полезной микрофлоре и стимулируют его работу. Внимание! Все это касается именно настоящего, натурального вина.
Безопасная доза алкоголя
Как сказал известный математик Блез Паскаль: «В слишком малой дозе вина человек не может найти истину, налейте ему слишком много и он потеряет ее».
Во всем мире приняты следующие критерии: 20 г чистого спирта (этанола) — это 1 алкогольная единица, что соответствует, 100 г сухого вина крепостью 9-11%.
Относительно безопасная доза — не более 21 единицы в неделю для мужчин, и 14 единиц в неделю для женщин.
Внимание! Абсолютно безопасных доз алкоголя не существует.
Важно, что у каждого своя «норма» в способности перерабатывать алкоголь без последствий. Работа ферментных систем четко «запрограммирована» на переработку строго определенного количества алкоголя, что зависит от пола, возраста, веса, расы, наследственных особенностей.
С чем сочетать вино?
По мнению гурманов, вкус вина безвозвратно гибнет под воздействием табачного дыма как сигар, так и сигарет.
С медицинской точки зрения курение, в отличие от вина, не обладает целебными свойствами, поэтому ни сочетать этот процесс, ни просто курить не рекомендуется.
Существует мнение, что вино не надо ничем закусывать, чтобы насладиться вкусом, однако полезней сочетать вино с подходящей пищей, чтобы не навредить организму.
Культура потребления вина складывалась веками, поэтому для того, чтобы по-настоящему ощутить прелесть этого напитка, не сделав его опасным для здоровья, надо следовать вполне конкретным правилам, которые прошли испытание временем и носят название винного этикета. Застольные традиции диктуют достаточно строгую очередность, в соответствии с которой и надо употреблять различные виды вина, на чем специализируются сомелье.
Существует устоявшееся мнение, что красные вина положено подавать к говядине, баранине или индейке, а белые — к рыбе, овощам, а также к свинине и курице. На самом деле все гораздо сложнее, и многое зависит от вкуса блюда — острый он или нежный, пикантный или резкий.
Гармоничные сочетания
К легкой закуске из мяса и рыбы подойдет белое сухое вино; к овощной «прелюдии» наряду с ним рекомендуется также белое полусухое и полусладкое вино. Такого же сопровождения требуют морепродукты. Не рекомендуется употреблять полусладкое вино вместе с салатами с майонезом или каким-либо соусом на основе уксуса.
Красные сухие вина не выдерживают соревнования с кетчупом. Острые салаты и основательные мясные закуски хорошо сочетаются с крепкими винами с невысоким содержанием сахара, как белыми, так и красными. Вторые блюда из любого жареного мяса лучше всего запивать сухим красным вином.
Кроме того, оно подходит к блюдам из печени, почек и мозгов, а также к классическому шашлыку и плову.
Горячие рыбные блюда гармонируют лишь с белыми сухими винами. Но если рыба приготовлена в остром или пикантном соусе, то к ней надо подавать сухое вино с более резким вкусом, в том числе и красное. Вкус такого десерта, как торт или мороженое, хорошо подчеркивают крепленые десертные вина.
Но иногда можно подать и молодое сухое вино. Сухое и полусухое игристое вино можно употреблять с теми же блюдами — от закуски до горячего — что и белое столовое вино. А вот сладкое шампанское подают только на десерт.
С любым шампанским прекрасно сочетается рокфор или сыр твердых сортов, а также сухое печенье, орехи и пирожные (за исключением шоколадных).
Дискуссии о пользе и вреде вина вечны, так же, как о плохом и хорошем в целом. Меняются стереотипы красоты, как внешней, так и внутренней, полезной пищи и напитков и пр. Ваш выбор — употреблять ли алкоголь вообще, и вино в частности. Вы решаете, какое вино пить и сколько.
Несколько простых правил от медицинского эксперта
- Все должно быть в меру: и вино, и закуска.
- При обострении любых хронических заболеваний от алкоголя нужно отказаться.
- Будьте осторожнее с алкоголем при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, сердца, при патологии мочевыделительной системы, аллергии, мигрени.
- Не употребляйте алкоголь, если принимаете лекарственные препараты.
- Не смешивайте множество алкогольных напитков, особенно различной крепости.
- Не запивайте алкоголь газированными напитками.
- При склонности к повышению сахара крови и ожирении лучше употреблять сухие вина.
- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта в приоритете – тихие вина.
Наша врачебная задача — дать вам возможность вовремя задать вопросы и при необходимости обследоваться на экспертном уровне, чтобы укрепить, сохранить здоровье и продолжать радоваться жизни! Специалисты Клиники ЭКСПЕРТ готовы дать вам максимум информации о вашем состоянии в настоящее время и способны оценить прогноз вашего состояния здоровья, а при необходимости порекомендовать грамотное лечение.
Источник: https://expert-clinica.ru/blog/kultura-pitiya-vina-mnenie-eksperta
Кларет
Кларет – бордосское вино, занимающее промежуточное положение между красным и розовым вином. Его цвет колеблется от пурпурно-розового до гранатового. Может производиться на всей территории региона Бордо. Имеет аромат красных ягод и фруктов.
История кларета
Название «кларет» происходит от французского слова «clair» – светлый. Так англичане назвали легкое, столовое бордосское вино, которое в изобилии поставлялось к королевскому двору.
История кларета началась в 1154 году, когда английский король Генрих II Плантагенет женился на вдове короля французского, герцогине Аквитании и Гаскони и графине Пуатье Алиеноре.
Алиенора была одной из самых красивых и самых влиятельных женщин Высокого Средневековья, а земли, принадлежавшие ей во Франции были в несколько раз больше земель, принадлежавших самому французскому королю.
Входило во владения английской королевы и Бордо, именно она познакомила англичан – своих новых подданных с красным вином.
В XII веке французское виноделие было еще недостаточно развито, аквитанские (бордосские) вина того времени ферментировались только сутки, поэтому имели светлый, красновато-розовый оттенок, за что их и прозвали кларетом. Англичане несколько столетий закупали кларет в немыслимых количествах, распробовали его со временем и в Германии, и в Голландии.
В XVII веке вина бордо кардинально изменились, местные виноделы стали получать насыщенное, темно-красное вино, выдерживать его в дубовых бочках и разливать по бутылкам. Так кларет превратился в современное, хорошо всем известное бордо. Новое вино продолжали поставлять в Англию, там его продолжали называть, по привычке, кларетом, а настоящий кларет растаял в небытие.
Вино исчезло, а название осталось, кларетом в Испании стали считать все столовые красные вина, а в Англии и некоторых других странах в кларет превратилось красное вино бордосского типа, произведенное за пределами Франции.
Французы такого безобразия стерпеть не могли, и потому в 1936 году возобновили производство первозданного бордосского кларета, в рамках запатентованного наименования.
Как делается кларет?
- Основа кларета – виноград сортов Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран, также могут использоваться Кот, Карменер и Пти Вердо (обычно в купажных кларетах).
- Полученное виноградное сусло ферментируется в течение 24-48 часов для получения темно-розового оттенка.
- Кларет выдерживается 1-3 года в дубовых бочках или в бутылках, но также его можно (и лучше) пить молодым.
Виды кларета
Бордо-кларет не подразделяется на виды.
Крепость кларета
Крепость кларета варьируется от 10 до 13%
Марки кларета
Наиболее популярны клареты от винодельческих хозяйств Baron de Lanezac, Cave de Quinsac, Chateau Guichot, Chateau Lauduc, Chateau de Parenchere, Chateau Penin, Chateau Vignol, Clos Dubreuil и др.
Как пьют кларет?
Кларет обычно подают в бокалах бордо, охлажденным до 8-11 градусов Цельсия, хотя некоторые ценители рекомендуют температуру повыше – 13-14 градусов.
С чем пьют кларет?
Кларет хорошо сочетается с холодными мясными закусками, птицей, приготовленной на гриле, а также с экзотическими блюдами (индийскими, тайскими и т.д.).
Коктейли с кларетом
Кларет, а, вернее, любое красное вино бордосского типа, – основа знаменитых коктейлей кларет-коблера и кларетного пунша.
Источник: http://alkoguru.ru/vino/rozovye-vina/klaret
Кларет вино
Кларет (фр. clairette) — название легких красных бордоских вин из Франции, а также вин бордоского типа, производимых в других странах. Например, немецкий кларет, австралийский кларет и т. д.Классический бордосский ассамбляж (смесь сортов, используемых в бордосских винах) — это каберне совиньон + мерло + каберне фран, в различных пропорциях и вариациях, а значит эти сорта влияютют на производство кларета.
Название Кларет взято от оригинального французского термина clairet, что означает бледный. Красные вина из Бордосской области были основным экспортом для многих из местных городов и монастырей и составили значительную часть местной экономики.
При этом, несколько определенных красных вин стали очень популярными в Англии и на английском рынке, термин кларет переводится как сухое легкое красное вино из Бордо (Франция).
Сейчас термин характеризует все красные винам области, и большинство знатоков вина использует название, как это привыкли делать англичане.
У кларет есть более низкая пропорция кислоты, алкоголя и сахара чем у других красных вин.
Клареты никогда не отличаются высоким уровнем алкоголя. Если спиртуозность все-же ощутима, с вином что-то не так. Возможно, очень жаркий год и винодел немного не справился с винтажем. Вот некоторые типичные свойства основных сортов региона Бордо (каберне совиньон и мерло):Если вы любите аромат трюфелей, то вам нужны вина с доминанантой мерло. Обратите внимание на правый берег.
У этого сорта есть очень большой плюс, сортам которые с ним купажируются, он добавляет объем. Винам комунны Марго (Левый берег), мерло придает насыщенность, цвет и структуру. Главное шато аппеласьона — шато Марго славится своей мягкостью и деликатностью, но при этом имеет очень плотную, упругую структуру.
Все эти качества, правда в меньшей степени, свойственны всем винам этого аппеласьона.Каберне совиньон имеет свои, свойственные ему особенности. Например: аромат зеленого перца присутствует в молодом левобережном кларете, здесь каберне совиньон вносит в аромат вина живительную струю.Сортовой состав кларета можно определить по внешнему виду.
Оба сорта дают довольно темные вина, но каберне более прозрачно. Так же, насыщенность цвета регулирует третий сорт в купаже — каберне фран.
Бордосские клареты выдерживаются в небольших дубовых бочках (бариках), чаще всего из лучшего дуба Франции, который произрастает в Алье. Обжиг бочки позваляет придавать вину оттенки ванили и запеченных тостов, но при этом более деликатные, чем дает бочка из американского дуба.
В регионе насчитывается порядка 9 тыс. хозяйств и 15 тыс. виноградарей, от самых маленьких, до крупных, где вино производится в промышленных объёмах. За год в Бордо выпускают более 700 млн бутылок красных, белых, сладких и игристых вин.
Производство вина Кларет:
При том, что во многих странах мира понятие «кларет» в обиходе употребляется весьма широко, официальное использование этого термина в виноделии достаточно ограничено: он изредка фигурирует в названиях отдельных видов красных вин, производимых в некоторых странах Европы, Южной Америки, Австралии и ЮАР.
В современном французском виноделии понятие «кларет» получило четкие терминологические рамки: соответствующее название ещё в 1936 году было официально присвоено одному из винных аппелласьонов Бордо — Бордо-Кларет (фр. Bordeaux Clairet).
Характерно, что критерии этого аппелласьона воспроизводят именно тот тип вина, который изначально назывался кларетом в средневековой Англии — таким образом, бордоские виноделы по-существу возродили историческое толкование понятия «кларет».
Бордо-кларет принадлежит к небольшому числу аппелласьонов, не имеющих жёсткой территориальной привязки — т. е. вино этого типа может производиться в любых местностях региона Бордо.
По состоянию на 2014 год Бордо-Кларет производится в относительно небольших объёмах на двух территориях Бордо: в западной части региона, на левом побережье Жиронды, и в восточной, на правом берегу впадающей в Жиронду Дордони.
Современные бордоские клареты производятся путем купажа сортов Каберне-Фран, Каберне-Совиньон и Мерло.
По технологии производства они, как и их исторические предшественники, фактически представляют собой переходную, промежуточную форму между розовым и красным вином — срок мацерации виноградного сусла с отжатыми плодами у них существенно меньше, чем у других красных вин, но больше, чем у розовых.
Соответственно, их вкусовые и ароматические качества находятся на грани между соответствующими «розовыми» и «красными» параметрами: имея меньшую, в сравнении с последними, плотность и более низкое содержание танинов, они считаются весьма лёгкими и пьются обычно молодыми.
Им присущ светло-рубиновый оттенок и свежий, яркий ароматический букет. При этом бордоские клареты с левого побережья Жиронды отличают нотки зелёного перца, табака и фиалок, тогда как для правобережных типичны ягодные, в частности, земляничные и смородиновые тона.
Источник: https://istalcogolya.com/vino/klaret-vino.html
История вина в 1500-1700 гг
(Революция в производстве алкогольных напитков: 1500—1700 гг.)
Население Европы в XVI веке наконец оправилось от эпидемии «Черной смерти» и, хотя прирост населения с 1500 по 1700 гг. был невелик, к началу XVIII века в европейских странах жило гораздо больше людей, чем 200 лет назад.
Следовательно, спрос на вино и его производство продолжали расти, и в XVI веке, благодаря тенденции к потеплению климата, виноград стал выращиваться даже в тех европейских регионах, где он раньше занимал маргинальное положение. Однако XVII век поставил перед виноделами новые преграды.
Климат вновь стал более прохладным, а войны и изменчивые политические союзы привели к хаосу в виноторговле во многих винодельческих регионах.
Испанская винная индустрия в этот период сделала огромный шаг вперед. Результатом такого успеха послужили 5 факторов:
1) В 1519 году благодаря династическому браку Испания стала частью империи Габсбургов. В результате уже к середине XVI века Антверпен становится крупным перевалочным центром и рынком сбыта, откуда вино с Иберийского полуострова отправлялось в другие страны Северной Европы.
2) Развитие виноделия на местном уровне. Спрос на вино сопровождался не только за счет увеличения населения в больших городах, но и за счет неравнодушного отношения королевского двора и всего бюрократического аппарата к прекрасному напитку.
Например, расширение виноградарства в Кастилии было особенно успешно в регионе к юго-западу от Вальядолида, где до 1606 года находился королевский двор.
В 1597 году Филипп II даже издает ряд законов, которые преследовали две цели: особый контроль за качеством вина (особенно для двора короля) и контроль за продажами вина для уменьшения дешевой низкокачественной продукции, которая, по общему мнению, служила причиной пьянства в этом регионе.
Таким образом, запрещалось смешивать красные и белые вина и пользоваться вредными добавками, а период ввоза вина из сельской местности в Вальядолид ограничивался последним днем февраля после года винтажа. Кроме того, производители вина в черте города должны были получать лицензию.
3) Рост популярности вина на английском рынке. Англичане всегда любили больше сладкие вина из Южной Европы и Средиземноморья, чем сухие французские, но поворотным моментом стала утрата Англией французской провинции Гасконь в 1453 году, в результате чего французский экспорт вина резко сократился.
Особенно модным было испанское вино «sack» (или «seck»), предшественника хереса. С конца XVI века это было самое продаваемое вино в Англии. Существует два малоубедительных объяснения подобного названия: от испанского – «seco», то есть «сухой» (но вино было сладким); от испанского «sacar» – вино, изначально предназначаемое на экспорт.
Происхождение слова не так важно, как его бешенная популярность, которую не обошел стороной даже Уильям Шекспир. Один из центральных комических персонажей его произведений, Фальстаф, бесшабашный товарищ молодого Генриха IV, возносит хвалы «sherris-sack» (то есть вину, произведенному в Хересе).
Херес, по словам Фальстафа, изгоняет глупость и уныние, обостряет ум и красноречие, он согревает кровь и делает трусов храбрецами: «Вот почему принц Генрих столь доблестен; ибо хладнокровие, естественным образом унаследованное от своего отца и подобное голой, бесплодной и скудной земле, он возделал, унавозил и обогатил превосходной привычкой пить хороший херес, наполняющий человека огненной отвагой. Если бы я имел тысячу сыновей, то в первую очередь научил бы их отказаться от водянистых напитков и пить только добрый sherris-sack».
4) Винный бум. В результате инфляции из-за ввоза серебра из американских колоний и ростом рынков сбыта, цены на испанское вино стали быстро расти (в Андалусии в 8 раз в период с 1511 по 1559 год).
Поэтому стремление заработать на вине стало повсеместным явлением среди местных фермеров.
В результате чего, испанские кортесы с 1579 года даже стали обращаться с петициями к императору, чтобы ограничить закладку новых виноградников.
5) Протестантская реформация обошла Испанию стороной.
Следует признать, что новые учения Мартина Лютера и Джона Кальвина, приведшие к созданию новых церквей и конфискации многих монастырских земель, оказали сравнительно небольшое влияние на виноградники.
Протестантство было «религией холодного климата» и укоренилось большей частью в Северной Европе (Шотландия, Скандинавия, Голландия, Северная Германия, Швейцария и Англия), где виноделие если и существовало, то находилось в маргинальном положении.
Исключением были некоторые винодельческие регионы Северной Германии и популярность учений в Юго-Западной Франции, включая Бордо и отдельные районы Лангедока. Кальвинисты и другие протестанты заслужили репутацию пуритан в вопросах секса, винопития и развлечений.
Но они не стремились к полному запрету на алкоголь, а настаивали на предотвращении излишеств, а следовательно – осуждали пьянство. Эта позиция не слишком отличалась от позиции католической церкви, поэтому, с учетом распространения в «невинодельческих» регионах, не следует ожидать, что Реформация оказала значительное влияние на виноделие.
В некотором смысле протестанты способствовали росту спроса на вино. Пусть они расходились с католиками по вопросу о значении Святого причастия, но настаивали на том, чтобы христиане получали причастие чаще, чем раз в год, и чтобы прихожане получали и хлеб, и вино, а не только хлеб, как в католическом причастии.
Кальвин, чья теология впоследствии пользовалась среди пуритан в Англии и Америке, писал, что, лишая паству вина, католическая церковь «крадет его у большинства Божьих людей и наделяет особыми привилегиями немногочисленных бритых и помазанных священнослужителей».
Безусловно, что верующие с радостью восприняли слова нового учения и «не просто отхлебывали немного, а отпивали большой глоток и не стеснялись подкреплять свои силы».
Источник: https://granreserva.ru/content/17-istoriya-vina-v-1500-1700
История французского вина в России
Русско-французские культурные связи — едва ли не вечная тема гуманитарных наук. Трудно найти пример более продолжительных и глубоких культурных контактов, нежели контакты между Россией и Францией.
Тематика этих связей необыкновенно широка — от политики до живописи, от архитектуры до моды, от биологии до поэзии, от театра до астрономии, от музыки до виноторговли. Именно с историей французской виноторговли и бытования французских вин в России связана одна из страниц летописи русско-французских отношений.
Вполне закономерно, что Франция — отечество вкуса, светскости и искусства изящных наслаждений, является также и законодателем мод, и признанным лидером в столь изысканной области, как виноделие и виноградарство.
Производство и потребление вина — неотъемлемая часть и каждого дня повседневной жизни современных французов, и многовековой французской культуры. В XVIII веке происходит утверждение репутации лучших французских виноградников.
Самые знаменитые из них прославились, возможно, не столько из-за своих достоинств, сколько из-за удобства пролегавших по соседству дорог, близости водных путей и крупных городов. В середине XVIII века все и поныне знаменитые сорта обрели свое величие.
«Торговый словарь» Савари, перечисляя в 1762 году все французские вина, выше всех ставил вина Шампани и Бургундии. Он называет «шабли, помар, шамбертен, бон, кло-де-вужо, воллене, романея, нюи, мюрсо». Рекордной площади — более двух миллионов гектаров — французские виноградники достигали в XIX веке. В наше время их площадь хотя и сократилась вдвое, однако превосходит по площади виноградники европейских стран (Германии, например, в 11 раз).
Вино во Франции не предмет роскоши, а продукт повседневного потребления, исключить который из обеда для француза так же невозможно, как сесть за стол без столовых принадлежностей. Жизнь русского дворянина в XVIII-XIX веках была так же немыслима без вина, в особенности французского.
Французские вина появляются в России на рубеже XVII-XVIII веков — в заказах этого времени известного царедворца, государственного канцлера князя Алексея Михайловича Черкасского значатся «вина французские».
Расширению виноторговли, в том числе с Россией, способствовал указ Людовика XV об отмене ограничений на перевозку вина в бутылках (хотя немалая часть продолжает перевозиться в бочках).
При императрице Анне Иоанновне французские вина вместе с французской кухней входят в моду. По свидетельству современников, роскошь двора Анны Иоанновны поражала даже привычный глаз придворных виндзорского и версальского дворов.
Именно тогда появляется щегольство в одежде, открытые столы, неизвестные до того времени дорогие вина (шампанское и бургундское). Угощение на придворных празднествах того времени было всегда обильное, хотя и довольно однообразное.
Из напитков подвались водки разного сорта и вина: шампанское, рейнвейн, сект, «базарак», «корзик», венгерское, португальское, шпанское , волошское, бургундское.
В последний год царствования Анны Иоанновны в Петербург приезжает французский посланник маркиз де ла Шетарди. В его огромном обозе среди прочего находилось 100 тысяч бутылок тонких французских вин (из них 16 800 бутылок шампанского.) Шампанское быстро завоевало популярность в России.
В апреле 1765 года основатель знаменитого Дома шампанских вин поставил первую партию игристого вина в Россию фельдмаршалу Н. В. Репнину. А на празднике, устроенном Н. В.
Репниным по случаю дня рождения императрицы Екатерины Великой, было выпито, помимо множества других вин, около 1000 бутылок Шампанского.
Французское вино постепенно вошло в обиход русских вельмож. Его заказывали у купцов по реестрам, указывая необходимое количество бутылок вина выбранного сорта, а также оговаривая цену, которая в процессе покупки нередко снижалась. Предварительно приобретали одну-две бутылки на пробу.
Именно так поступал знавший толк в винах граф Петр Борисович Шереметев, екатерининский вельможа, прозванный за богатство «Крезом старшим».
Своему управляющему в Петербурге он пишет: «…у кого есть в продаже хорошие вина взять пробы, прислать ко мне не замешкав и ныне я из них выберу те и прикажу тебе взять и прислать, а какая цена которому вину сторговаться писать».
О цене Петр Борисович пишет не случайно — французское вино стоило дорого — цена одной бутылки бургундского составляла 2 рубля 40 копеек, бутылки «Эрмитажа» — 1 рубль 25 копеек, Котроти — 1 рубль 40 копеек, Малинсект — 80 копеек.
- «Вины лутшие и недешевые», по составленным им собственноручно реестрам, привозились непосредственно из Франции.
- «Указ Петру Александрову
Реестр винам, какие для моей провизии надобны, о которых писано, чтоб их выписать, однако оные не выписаны и ежели есть хорошие в продаже по сему реестру и взять надлежит: - Бургонского краснаго — 600 бутылок
Бургонского белаго мюльсо — 200 бутылок
Шампанскаго пенистаго — 200 бутылок
Шампанскаго краснаго — 100 бутылок
Котроти — 100 бутылок
Белаго Французскаго стараго — 200 бутылок
Сейлорингу мускат — 100 бутылок
Кипрскаго — 50 бутылок
Капо белаго и краснаго — 50 бутылок - Фронтаньяку — 100 бутылок
П. Б. Шереметевым выписываются самые разные вина — разнообразные бордоские (названные англичанами «кларет»), самые темные и густые во Франции русильонские вина (например, «Фронтиньяк»), одно из самых тонких французских вин — «Эрмитаж», и конечно же шампанское — «весенняя роса ума и дождь сердца».
Во всех реестрах и заказах неизменно значится бургундское вино, которому Шереметев отдавал предпочтение и которое, по его собственному выражению, «употреблял обыкновенно».
Именно по этой причине столь часты просьбы его к петербургскому управляющему прислать именно бургундское вино, которое в Москве достать было трудно: «Вина Бургонскаго, которое б годилось для всегдашяго моего употребления здесь нет, а есть да очень плохи и присланные ныне не годятца ж».
Бургундское вино — другого сорта и качества — заказывалось для гостей, из чего явствует, что граф был не только радушным, но и рачительным хозяином.
Оберегая не один бюджет, но и здоровье, Петр Борисович приобретал «французскую водку» (то есть коньяк) в качестве лекарства для «промывания глаз»: «Достать в Петербурге самой лучшей французской водки коньяку для примачивания глаз моих ведро и чтоб она была чиста и крепка, которую и прислать ко мне».
Сын П. Б. Шереметева, граф Николай Петрович — один из просвещеннейших людей своего времени, страстный театрал, создатель Останкинского дворца, унаследовал вкус к хорошему красному вину. Специально для него заказывались, помимо бургундских, еще и бордоские вина (кларет).
Под влиянием событий Французской революции, дабы не допустить проникновения вольнодумных идей, указом Екатерины II в 1793 году был запрещен ввоз французских товаров, «а особенно вин». Запрет был снят высочайшим указом Павла I лишь в 1797 году. В апреле того же года в новом Останкинском дворце Н. П.
Шереметев устраивает блистательное торжество с театральным представлением, танцами и фейерверком в честь воцарения нового императора; неделю спустя — прием для польского короля С.-А. Понятовского. Праздники завершались ужином в Египетском павильоне. Современники свидетельствуют, что ужин не уступал в великолепии всему иному.
«Стол был сервирован пышно, более нежели на сто кувертов…. В этой же зале находился и парадный буфет, уступы которого уставлены были множеством драгоценных сосудов. Между изысканными блюдами подавали бывшее тогда в моде кушанье, известное в кулинарном искусстве под именем «сарданапаловой бомбы, облитой эпикуровым соусом».
Большие блюда, вмещавшие в себя десерт, расположенный в них пирамидами, покрыты были высокими хрустальными колоколами».
Очень важно было не только, какое вино подавалось на приемах, но и в чем оно подавалось. Пиршественные сосуды — кубки, бокалы, чаши, кувшины, кружки, стаканы — с древнейших времен наполнялись не только вином, но и особым смыслом празднества и торжественности.
Вокруг них сложилась особая мифология. Сосуды для питья были ценнейшими призами для победителей в состязаниях. (Кубки служат для этой цели и по сей день.
) Особое значение придавалось стеклянным сосудам — первоначально им даже приписывались магические, чудодейственные свойства:
Вино раскроется в своем великолепии лишь в достойном его сосуде, который должен ласкать глаз чистотой и формой, доносить винный аромат. Для каждого вина нужен свой бокал, в котором оно лучше всего «заиграет», покажет свои краски, прозрачность и яркость (что можно оценить лишь в стеклянном сосуде).
Считается, чем тоньше вкус и аромат вина, тем тоньше должно быть стекло, из которого сделан бокал. Знающие толк в вине и в искусстве его пить французы говорят: «Для тонкого вина нужен тонкий бокал».
Не случайно Дом Периньон, изобретатель шампанского, вместе с этим напитком создал и бокал для него — похожий на лилию фужер, из которого мы пьем игристые вина и по сей день. Существуют многочисленные формы бокалов, способные достойно представить различные марки вин, подчеркнув их особенности.
Строго очерченных правил, какому вину какой бокал соответствует, нет. Но за многовековую историю винопития сложились следующие традиции: бокал не должен быть слишком маленьким, так как он наполняется лишь на половину, а если вино элитное — то на одну треть.
Такой объем вина в бокале дает возможность вращать его для лучшего соединения напитка с воздухом с целью проявления всей полноты аромата. Бокал должен быть с прозрачными стенками, позволяющими видеть цвет вина и наслаждаться им.
В XVIII века поклонники французских вин наслаждались ими чаще всего из бокалов английского и богемского стекла. Однако, быть может, не случайно начало становления школы русского стеклоделия совпадает со временем появления французских вин в России.
С конца XVII века на Измайловском заводе под Москвой выпускаются затейливо декорированные «стаканы высокие, кубки с кровлями и без кровель, кубки потешные». Ямбургские заводы под Петербургом изготовляют рюмки разные, с крышечками и без них, стаканы пивные, медовые и водочные, штофы бесцветного и зеленого стекла (1/8 и 1/10 ведра).
Наряду со штофами русские стекольные заводы начинают выпускать винные бутылки различной емкости и формы — «аглицкие», «шенпанские», «на манер бургонских». В первой половине и середине XVIII века в России выпускается еще небольшое количество стеклянной и хрустальной посуды.
В протоколе Коммерц-коллегии и Мануфактур-коллегии по обсуждению таможенного тарифа говорится: «Рюмкам и стаканам и всякой другой питейной посуде быть в той же силе, хотя здесь и делают, но не с довольством».
Однако хотя и «не с довольством», но с усердием и весьма искусно русские мастера делают подарочные кубки, пышно декорированные гравировкой. Время царствования императрицы Елизаветы Петровны считается вершиной в развитии русского гравировального стекла.
В Екатерининскую эпоху, в конце XVIII века, самой модной стала бесцветная, расписная с золотом посуда строгой формы, с орнаментом из дубовых листьев, меандра, жемчужника, аканта и пальметт, характерным для эпохи классицизма. В 1780-1790-х годах переживает период блестящего расцвета искусство росписи по бесцветному стеклу.
Подчас роспись включала вензеля и монограммы в богатых картушах, указывающие на то, что предметы исполнялись по специальным заказам. Наибольшим спросом пользовалась посуда Императорского завода.
Помимо бесцветного в это время получает распространение цветное стекло — синее, фиолетовое, молочное, которое кроме Императорского завода изготавливали заводы Потемкина, Бахметева, Орлова и другие частные мануфактуры.
В конце XVIII века цветное стекло является гордостью русского стеклоделия, тогда как в Западной Европе еще не производилась художественная посуда таких разнообразных цветов и таких красивых оттенков. Цветное стекло расписывается, как и бесцветное стекло, золотом и серебром. Последнее десятилетие XVIII века завершает эпоху становления, развития и расцвета русского стеклоделия.
Век XIX ознаменовал новый этап в развитии стеклоделия и в развитии русско-французских отношений, в том числе и виноторговых.
В 1800 году Сенату был дан именной указ: «По достаточному количеству выделываемого на заводах стекла, зеркала и всякого рода хрусталя, повелеваем привоз оных из-за границы запретить».
Однако указ действовал недолго, ввоз иностранного хрусталя возобновился, несмотря на высокие пошлины. Немалыми пошлинами облагались и французские вина, за которые по указу Александра I нужно было платить ассигнациями.
Русско-французская виноторговля особенно оживилась после Отечественной войны 1812 года. Производители французских вин постарались извлечь пользу из завоевательных походов Наполеона.
Где бы ни одерживала победы французская армия, торговцы следовали по пятам, чтобы порадовать победителей, утешить побежденных и заложить торговую сеть для будущего бизнеса. Особую расторопность проявила Николь-Барб Понсардэн, вдова Клико.
В 1805 году, овдовев, она возглавила фирму по производству шампанского, основанную еще в XVIII веке. Сразу после отречения Наполеона расторопная вдова тайно загрузила в Руане голландское торговое судно, названное ею «Добрые намерения», 12 180 бутылками шампанского и отправила его в Россию.
15 октября 1814 года судно прибыло в Санкт-Петербург. Вслед за первым в Россию было направлено второе судно с шампанским. Успех был таков, что на протяжении всего XIX века русские поэты и писатели воспевали божественный напиток.
На протяжении столетия на российском рынке появляются все новые и новые фирмы, такие как «Moet & Chandon a Epemey», «Eaux de vie Dupuy & C, P. Mazet Francois», «H. Cuviller & Frere, Hennesy & C», «Henry Terrasson», «Paul Forrot», «Barton & Guestier (Bordeaux)».
Именно в XIX веке вопреки (или благодаря?) разнообразию складывается строгая система вин, сопровождавших каждое блюдо. К супу и пастетам — пирогам — полагалось по тогдашнему канону крепленое вино. К рыбе принято было подавать белые столовые бургундские вина (чаще других Шамбертен, к стерляди — Макон, к угрю — Кло-де-Вужо).
Ни один ценитель хороших вин не станет пить красное, как правило, более терпкое, с более пахучим букетом вино до белого — иначе белое покажется «плоским».
К следующему за рыбой «главному блюду» полагалось красное столовое вино из Бордо — Медок или Шато-Лафит; если это ростбиф, то к нему портвейн, если индейка, то благородное белое бордоское вино Сотерн, к телятине — более изысканное и тонкое бургундское Шабли.
Благородное бордоское и тонкое бургундское вина в начале XIX века разливают в бокалы свинцового хрусталя, великолепные образцы которого выпускают Императорский и Бахметевский заводы. Вино смотрится в них настоящей драгоценностью благодаря «алмазной грани» — эффектному приему огранки, когда поверхность изделия покрывается рядом небольших выступов, обработанных наподобие драгоценных камней.
Однако к концу 1820-х годов на смену хрусталю вновь приходит цветное стекло. В особенную моду входит многослойное стекло — сначала двух-, а затем трехслойное с окраской каждого слоя в разные цвета. Обычно внутренний слой был бесцветным, наружный — окрашенным, а средний — молочным. Большое распространение получает печатание на стекле.
В оформлении стекла все чаще и чаще смешиваются формы, приемы декора, заимствованные из самых разнообразных технологий.
На смену строгим формам и орнаментике классицизма приходит эклектика и стилизация под «китайский», «передневосточный», «византийский», европейские стили всех времен и народов начиная с «греческого», помпейского и до стилей XVIII века.
История русского стекла неразрывно связана с историей бытования французских вин в России и является неотъемлемой частью культуры винопития.
Гармоничное единение стекла и вина послужило причиной возникновения вокруг винопития вообще и французского вина в частности особой ауры, атмосферы, своеобразной мифологии, сложившейся в древности и нашедшей свое отражение и в русской культуре XVIII — начале XX века.
Французское вино занимает особое место не только в застолье и трапезе, но и в жизни русского двора и светского общества.
Источник: https://winetalk.ru/market/istoriya-francuzskogo-vina-v-rossii
Загрузка...
